Début chantier chambre milieu : vidage, nettoyage, marquage dressing, nettoyage moquette

Création d'un ratelier/tableau rapide temporaire accroché au mur du couloir, de 45 cm de large.

Création d'un tableau des emplacements des objets

Démontage prises réseau en saillie 9 et 10, qui proviennent de la cuisine, par cloison traversante, trou situé à 70 cm de la porte d'entrée de cuisine.
Arrachage de 16m de moulures, le long des 4 murs, sauf du mur face (fenêtre).
Arrachage de quelques lés de papier de verre, car décollés lors de l'arrachage des moulures.
Arrachage des plinthes.
Longueur des cordons réseau depuis cellier (sortie couloir, entre WC et cellier, à 2m du sol) : environ 5,50m. Trop courts pour rejoindre leurs futurs emplacements en passant par le trou situé au-dessus de la porte d'entrée de la chambre milieu.

Choix non tranché à ce jour : ou mettre le dressing (mur d'étagères) ? Soit là où il était, contre la cuisine, ou bien à l'opposé, contre la chambre coin, pour former une autre barrière anti-bruit avec la salle de bain et la descente/cascade d'eau, ou encore contre le couloir.

Autre paramètre à envisager : installer un bureau d'angle, où un côté sera réservé à un ordinateur, et l'autre restera libre pour pouvoir lire, rédiger à la main.

Voyage à la déchetterie pour jeter du plâtre, des plinthes arrachées, des chutes de ferraille (montants première chambre).

Mesures rapides diverses

Mesures de la ligne HOR

La ligne HOR est la ligne horizontale à environ 1,60m du sol, facile à tracer en position debout, vers le plafond en différents endroits
Utilité : déterminer le niveau de la ligne de cornière de rive, en fonction de la hauteur de laine à poser (vraisemblablement 7,5 cm)

Quadrillage plafond

Traçage du quadrillage plafond pour percer les trous de fixation des 12 suspentes.
La première des 6 fourrures part du mur couloir, à 60 cm. Les suivantes sont étalées tous les 60 cm : 120 cm, 180, 240, 300 et 360.
La fourrure à 360 sert d'accroche au parement de BA13 vertical, devant le volet roulant. Les 41 cm restants sont siffisants et nécessaires pour passer la perceuse et enfoncer les vis TTPC horizontalement dans la fourrure.
Deux suspentes soutiennent chaque fourrure : elles se situent à 90cm des cloisons droite et gauche. L'céart entre les cloisons mesurant 300 cm, les deux suspentes d'une même fourrure ont un entraxe de 120 cm.

Préperçage en 4mm des cornières de rive, tous les 30 cm, ce qui donne 13 trous pour un profilé de 3m.
Fabrication de supports temporaires "3ème main", pour poser les cornières de rive, à une seule personne, avec des chutes de plaque de plâtre et des équerres métal à disposition.
Les trous de fixation de ces supports serviront également pour la pose de demi plaques de BA13, dans le cas où je les poserai sans lève-plaque.
Trois trous percés en 6mm pour la cornière droite (cuisine), trois trous percés en 6mm pour la cornière gauche (chambre coin), chevilles jaunes nylon, vis TTPC 35mm. Vérification de l'horizontalité de chaque cornière, et des droites parallèles au couloir, qui relient les deux cornières.
Elargissement des trous dans les cornières à 4,5mm, puis en 5mm, avec ébavurage (en faisant tourner le foret en zigzagant), afin de pouvoir éventuellement ajuster. Quand on perce, un décalage peut avoir lieu si la matière est très dure.

Perçage de quasiment tous les trous de cornière, à la perceuse-percussion et au marteau-perforateur (première utilisation). Perçage des 12 trous de suspentes en 6 mm au marteau-perforateur, comme dans du beurre. Seul inconvénient : ça casse un peu le béton autour. Un des trous est pas mal ékargi en surface, je percerai certainement un autre trou sur la même ligne de suspentes (la deuxième en partant du couloir). Je termine le perçage en 8 mm à la perceuse percussion pour éviter d'abîmer plus.
Installation d'une première fourrure, avec deux tiges filetées de 11 cm de long. 11 cm suffisent car il en faut environ 8,5 qui dépassent pour accueillir les bouts de caoutchouc antivibratiles et le cavalier. Environ 2,5 cm pénètre dans le béton plafond.
Utilisation de la technique du double-écrou pour visser la tige en tournant environ 15 demi tours (ça couïne).

Augmenter la tige à 12 cm, 11 c'est limite. Fixation de toutes les cornières, sauf celle du couloir et celle à droite de la fenêtre. pose de la moitié des suspentes, avant vissage demain. Perçage du trou pour les quatre cordons RJ45. Les prises seront placées sur les cloisons gauche et droite, deux de chaque côte. Le trou se situe sur la cloison couloir, à 24 cm de la cloison cuisine et à 5 cm du plafond. Deux courts morceaux de gaines sont scellés dans du mortier adhésif. En perçant au marteau-perforateur, une peu de cloison a été décollée. Le mortier adhésif permet de boucher proprement et rapidement le trou.

Pose des 12 suspentes (tige filetée + cheville laiton + antivibratiles maison) et 6 fourrures.
Vérification de :
- la planéité de l'ensemble cornières et suspentes
- l'emboîtement des cavaliers (rognage du caoutchouc qui dépasse)
- la planéité des deux lignes de suspentes et des diagonales
Mesure de la hauteur basse des fourrures à l'endroit des 12 suspentes : elle varie de 8,8 cm (couloir) à 10,7 cm (fenêtre).

Cordon de 12,50 m RJ45 coupé pour atteindre la prise réseau la plus éloigné du panneau de brassage. Elle se situera sur la cloison gauche, près de la prise électrique d'origine, qui se trouve à 102 cm du mur face. Le cordon passe par le plafond, c'est pour cela qu'il doit être tiré dès maintenant. L'autre prise réseau de cette même cloison sera tirée grâce à un fil de 11,50 m.

Cordons 4, 5, 6 et 10 tirés dans la chambre milieu. Cordon 4 cloison gauche fenêtre, cordon 5 cloison gauche couloir, cordons 6 et 10 cloison droite. Les cordons 4, 5 et 6 étaient à l'origine fixés sur le mur droite du séjour en saillie.
Sertissage des six fourrures sur les cornières, en douze points.
Calcul à faire : comment répartir les 8 m2 de laine de 7,5 cm d'épaisseur, sur les moins de 12 m2 (espace devant fenêtre).

Achat d'un foret de 20 mm béton, pour passer une gaine ICTA de 20 mm de diamètre, protégeant deux fils de section 1,5 mm2, pour installer un plafonnier au milieu du plafond.
Pose des premiers lés de laine, en 75 mm d'épaisseur.
Achat de laine 75 mm chez Leroy-Merlin.

Pose des plaques 2, 3, 4, 5 et 6. La 3 contient le trou pour le plafonnier, Un renfort en bois d'environ 20 x 15 cm est ajouté pour bien tenir le crochet d'un futur luminaire, fixé à côté du trou fait à la scie-cloche de 67 mm de diamètre.
Demain, je démonte la plaque 6 pour percer et installer des rails pour accrocher les trois bords verticaux devant la fenêtre : à droite et à gauche (40 cm environ), devant (1,60 m).

Pose de trois rails (cornière de rive) pour accrocher les bords verticaux devant la fenêtre. Déssertissage et démontage de la fourrure 6 (devant fenêtre) pour percer 5 trous pour le rail de 1,40 m, parallèle à la fenêtre.
En fin de journée, restent à poser les plaques 9 et 10 (la 9 est ébréchée et colmatée avec un peu de mortier adhésif). La 10ème et dernière plaque sera en fait composée de deux plaques, pour minimiser les chutes : une de longueur 120 cm et une de 40 cm, au lieu d'une de 160 cm à extraire d'une plaque complète.
Demain, je pourrai terminer le plafond, puis nettoyer, pour envisager rapidement la suite : le mur et les trois cloisons.
Idée pour les semelles : utiliser la moquette usagée combinée à de la mousse autocollante pour la semelle basse, de la mousse seule pour la semelle haute. Eventuellement du liège en semelle basse.

Fin de la pose du faux-plafond à midi.
Rangement de tous les outils à leur place, nettoyage aspirateur et balai.
Arrachage de la moquette en périphérie, balayage de la colle (réduite en poudre avec le temps).
Une fois toute la colle enlevée, retourner la moquette pour s'en servir de support de travail, plus facile à nettoyer que si elle est à l'endroit.
Quadrillage peint au sol en blanc : 6 points tracés tous les mètres dans les deux sens.

Prévoir nettoyage du sol à l'endroit des semelles.
Prévoir une prise électrique à travers le mur cuisine, pour la cuisine justement, au niveau de la table à manger.
Pour solidariser les montans deux à deux, fabriquer un étau spécial, en chutes de plaques de plâtre par exemple. Car il est difficile de percer à la vis autoforeuse deux montants, en les calant face à face. On fera glisser cet étau en hauteur pour fixer les 5 vis autoforeuses.
IDÉE à tester : sertir deux montants au niveau des passages de câbles.

Grattage de la colle moquette au sol, marquage à la peinture des 12 mètres carrés, par les 12 lettres a, b, c, ..., j, k et l.
Idée pur l'éclairage : la moulurnne éclairage

Poids de la moquette bleue usagée : 1 kg/m2 (11,5 m2 pèsent environ 12 kg). Ne pas laver de la moquette en machine : elle s'effiloche sur les côtés et perd de la matière pendant le lavage, ce qui interrompt le cycle de lavage, certainement à cause d'un bourrage lors de l'évacuation (résolu en vidangeant à partir de la trappe de façade en bas à droite).

Malade, gastro.

Rebouchage murs : trous percés pour chevilles, gros trous percés pour passage cordons RJ45 dans les moulures, inutiles puisque les fils passeront désormais derrière les contre-cloisons.

Pose du premier rail (lisse haute), contre la cuisine.

Erreurs à éviter :
bien commencer et terminer les coins (pas de bords arrondis).
Pour fixer les lisses hautes, utiliser les fourrures perpendiculaires. Pour les lisses hautes parallèles aux fourrures, penser à ajouter des renforts (chutes de fourrures) au-dessus du ba13 plafond, pour les accrocher facilement (on peut se fixer aussi sur les cornières de rive, mais avec des vis légèrement en biais).

Pose de la lisse haute cuisine complète, en deux morceaux, de 3m puis 1m. Le premier morceau est fixé par 5 vis TTPC dans 5 fourrures, le second morceau est fixé par 3 vis TTPC de 35 mm, vissées dans des chevilles queue-de-cochon plastique, insérées dans un trou de 5 mm. Les trois autres fixations tiennent par des vis TTPC de 45 mm qui atteignent la cornière de rive cuisine en traversant la bande résiliente de 1 cm et la plaque de ba13 de 1,3 cm.

Pose de la cloison cuisine quasi terminée. Ajout de deux prises réseau, la 6 et la 10, et ajout d'une prise électrique, au milieu de la cloison, repiquée sur la prise d'origine à droite. Au final, cette cloison aura trois prises électriques, dont une commandée par l'interrupteur de la pièce, et deux prises réseau. Découverte par hasard d'une technique de blocage de plaque verticale, qui permet de bloquer la plaque en la collant au plafond. Cela évite l'achat d'un cale-plaque. Dans le premier chantier, j'avais galéré pour ajuster avec des cales de différentes épaisseurs, qui étaient ensuite difficiles à enlever, car bloquées par la plaque vissée. La technique consiste à poser un morceau de medium de 6 mm d'épaisseur sous la plaque, dimensions 20 x 12 cm. Sous le medium, on place à moins de 10 cm un tasseau de 1,3 cm d'épaisseur, parallèlement à la base de la plaque. Cela fait levier, qu'on actionne du pied.

Ossature côté chambre coin quasiment terminée. Passage sous gaine de fils électriques pour doubler la prise électrique d'origine. Détermination des emplacement des 2 prises réseau et des 2 prises électriques, sur la cloison chambre coin. Demain, je vais chez Réseau Pro, acheter des rails, monatns, plaques de plâtre et peut-être de la laine.

A FAIRE : achat matériaux chez Réseau Pro pour 128 euros, dont 5 plaques de 250 x 60 cm ba13 standard à 10€/pièce (6,55 euros HT) ! Laine en 45 mm, 15 montants de 48-35 de longueur 2,50m, et 4 lisses 48-30 de longueur 3m (profilés en U).

Lisses haute et basse posées côté couloir. Montants métalliques sertis et solidarisés, à droite de la porte : 3 plaques entières de ba13 de 60 cm de large seront posées depuis la cloison cuisine, et une plaque de 37 cm de large environ viendra épouser le cadre de la porte et la coiffer au-dessus. Décider si je mets la laine de 7,5 cm (le bruit vient plus du couloir que de l'extérieur) ou celle de 4,5 cm d'épaisseur.

Pose de la laine sur la face couloir, principalement la Knauf Kraft en 7,5 cm d'épaisseur, jusqu'à la porte. Vissage de 3 plaques de ba13 entières en largeur. Prochaine étape : le dessus de la porte et la dernière plaque côté chambre et contre la porte (délicat car en même temps : changement d'angle, porte et présence des quatre cordons RJ45 qui alimentent la chambre coin en réseau).

Fixation du rail bas au-dessus de la porte, par deux vis TTPC contre le montant vertical à gauche, perçage prévu (bruyant donc reporté à plus tard) et marquage de deux trous dans la cloison pour fixer le bord droit. Rebouchage au MAP de quelques trous temporaires (troisième main), de vis TTPC trop enfoncées et de lignes d'écart trop large entre plaques de plâtre. Préparation des boîtiers d'encastrement, à poser avant de faire la peinture.

Ponçage du MAP et des bandes d'enduit de la veille, ramassage de la poussière à la frange de lavage essorée, sur les murs et le sol. Enduit sur 5 bandes sur le mur de gauche. Pour faire l'enduit, prendre 2 g de poudre d'enduit pour 1 g d'eau, et mélanger. Pour les 5 bandes, compter environ 800g de poudre et 400 g d'eau. Prix de revient : 0,65€ (20€ le paquet de 25 kg de poudre).

Réalisation de 6 bandes à joints verticales, puis ponçage des emplacements de bandes à joint à réaliser au plafond. Preque toutes les bandes sont faites, il reste 15 mètres, surtout au plafond. Demain j'achète de la bande à joints (épuisée), des boîtiers d'encastrement, du mastic acrylique, des prises RJ45, éventuellement de la sous-couche sol.

Installé quatre boîtiers d'encastrement sur la cloison gauche :
- cloison gauche, prise électrique près de la fenêtre
- cloison gauche, prise RJ45 près de la fenêtre (prise n°4 vérifiée)
- cloison droite, prise RJ45 près du couloir (prise n°6 vérifiée)
- cloison droite, prise RJ45 près de la fenêtre (prise n°10 vérifiée)
La prise 10 est de la marque Debflex, collection Nora, à 8.10€ chez Leroy Merlin, contre 12.50€ pour la prise Legrand, collection Neptune. Reste 4 boitiers à encastrer, dont 1 prise réseau, 2 prises électriques et 1 interrupteur.

Mur face : pose de plaque à gauche de la fenêtre. 66.5 cm de puis la cloison gauche, en deux parties. Le bord contre la cloison gauche commence bien sans bords amincis, le bord à droite également. Utilisation de 3 montants verticaux, 1 à chaque bout, 1 intermédiaire. L'épaisseur de la contre-cloison est de 9.5 cm. C'est plus que les 7.5 cm habituels : 1 cm d'écart au mur, 4.8 cm de largeur de rail, 1.25 cm d'épaisseur de ba13. Cela est dû à la présence des tuyaux de chauffage à droite du radiateur, qui éloignent le rail bas du mur de 2.5 cm supplémentaires.

Radiateur : trois appuis contre le mur. Utilisation de chutes de montants métalliques et fabrication de pattes de fixation en forme de Z, serties sur un montant et vissé dasn une cheville nylon fixée dans le mur (une cheville Molly tourne dans le vide).

Achat d'une plaque de ba13 standard en 120x250 chez Leroy-Merlin (5.70 €), coupée sur place en 4 pièces, dont la plus grande rentre dans la voiture : 165 x 95 cm. Avec cette plaque, je pourrai habiller la face du radiateur d'un seul morceau (en perdant un bon morceau au milieu, soit l'emplacement du radiateur). 161 cm x 92 cm - 99 cm x 70 cm =
1.5 m² - 0.7 m² = 0.8 m²

Recouvrement discret des tuyaux : 16 x 7 cm.

Radiateur : pose du ba13 sur toute l'isolation radiateur, avec l'aide de 65 vis TTPC.
Reste à insérer la laine, en double épaisseur : une entre les montants et les rails, l'autre directement contre l'ancien mur.
Rangement des outils inutiles pour la partie suivante, le rebouchage puis le jointoiement, puis nettoyage.

Radiateur : 8h30, collage au sol d'une semelle en Phaltex, au mastic acrylique avec deux fils parallèles. Semelle réalisée en 4 morceaux totalisant 160 cm. Effectuer la pose de l'ossature radiateur après avoir inséré la laine, et après le séchage 24h) du mastic colle au sol.

Eteint temporairement l'éclairage de chantier qui donne un timelapse de mauvaise qualité (lumière inégale).
Matin : réalisé 2ème couche d'enduit sur 8 bandes (sur 15 au total).
Une bande sur 2 réalisé proprement, troisième passage inutile.

Erreurs commises : quelques grumeaux présents dans l'enduit, les enlever et les jeter dès qu'ils apparaissent.

Le bonne technique semble être celle-ci :
1. appliquer une couche d'enduit qui dépasse légèrement de part et d'autre des creux (bords amincis), en utilisant le couteau de 12 cm
2. aplanir cette couche pour que les phases suivantes ne ramassent pas trop de surplus, qui pourrait tomber au sol, au couteau de 12 cm, éventuellement celui de 25 cm (pas essayé)
3. passer de haut en bas jusqu'au milieu le couteau de 25 cm sans trop écraser
4. passer de bas en haut jusqu'au milieu le couteau de 25 cm sans trop écraser
5. reboucher les éventuels trous, sillons ou creux, dûs à la présence de grumeaux ou de morceaux durs présents sur le couteau de 25 cm lors du passage
6. terminer au platoir de 28 cm de haut en bas sur toute la hauteur
7. corriger les défauts restants éventuels en lissant au couteau de 12 cm, latéralement, sans trop appuyer
8. le résultat devrait être lisse, et ne pas nécessiter une troisième passe.

Rappel : préparation enduit
verser lentement 1 kg de poudre dans 0,42 l d'eau. Malaxage : main (prendre en main et touiller avec un fouet de batteur) ou machine.
Dosage : réalisation de 3 à 4 bandes verticales (2ème couche) avec 1 kg de poudre.

Soir : réalisé 2ème couche d'enduit sur les 7 bandes restantes.
Erreurs du matin corrigées.
Pose de l'isolation radiateur, fixations à revoir.

Ponçage complet : murs et plafond.
Balayage du sol.
Durée : 45 minutes.

Passage serpillière légèrement humide sur murs et plafond pour éliminer la poussière.
Rebouchage.
Quatre bandes posées en coin : à gauche et à droite de la fenêtre, tuyaux chauffage et porte.
2ème couche d'enduit appliquée au plafond, sur les quatre bandes en longueur.

Ponçage des quatre demi bandes verticales en coin, collées la veille, et collage du deuxième côté.
Rebouchage à l'enduit des petits défauts sur toutes les bandes verticales, qui ont déjà reçu une deuxième couche d'enduit, au couteau de 12 cm.

Matin et début après-midi : ponçage, nettoyage aspirateur et serpillière sur les murs et le plafond.
16h00 : dernier rebouchage à l'enduit, enduit radiateur.
20h40 : début sous-couche
21h45 : fin plafond
23h20 : fin murs rouleau, radiateur
00h40 : autour des prises, joint mastic acrylique sur un peu plus de la moitié des arêtes.

11h00 : bouché les trous dans la sous-couche.

Midi : acheté 10 litres de peinture Luxens MAT, chez Leroy-Merlin, et un lot de 8 lattes de stratifié légèrement gris, que je pourrai panacher avec les lattes blanches, si j'estime qu'il n'y a pas assez de lattes blanches.

Début après-midi :
poncé et bouché à l'enduit quelques défauts.
Terminé joint mastic dans les arêtes.
Il reste encore de nombreux défauts, essentiellement au plafond, visibles surtout en lumière rasante.

10h45 : passage première couche de peinture.
12h05 : plafond terminé
12h40 : cloison droite terminée
13h10 : cloison couloir terminée
14h10 : cloison gauche terminée
14h20 : radiateur terminé.

Prochaine couche à partir de demain ou après-demain, le temps que ça sèche suffisamment.

10h15 : début deuxième couche de peinture. Toutes les arêtes ont été faites, ponçage et nettoyage également.
11h20 : plafond terminé
11h55 : cloison droite terminée
12h20 : cloison couloir terminée
12h50 : cloison gauche terminée
Nettoyage et vidage de la pièce.
Grattage de la colle moquette restante, pour poser la sous-couche anti-bruit de 2 mm, Silent Walk, de Quick Step.

Grattage à l'acétone de la colle moquette, aspiration, lessivage, balayage du sol.
La disposition de la sous-couche est prévue en lignes parallèles au mur face, les lattes de stratifié seront perpendiculaires, donc parallèles aux cloisons droite et gauche. Faire partir le stratifié depuis la porte, ou bien des tuyaux.
Avec les plaques de ba13, les dimensions de la pièce sont de 3.84 m en longueur sur 2.85 m, et 3.94 m pour la plus grande longueur, qui part de la porte.

Grattage et nettoyage. Avec 2 ou 3 litres supplémentaires d'acétone, je pourrais continuer jusqu'à obtenir un sol lisse, mais cela prend beaucoup de temps, d'énergie, et ça n'est pas indispensable.
Largeur de 10 bandes de stratifié : 194.2 cm => 1 bande = 19.42 cm de large, sur un maximum de 128.6 cm de long.
Quelques calculs :
19.42 x 15 = 291.3 cm
19.42 x 20 = 388.4 cm
128.6 x 3 = 385.8 cm
Longueur la plus fréquente : 384 cm
Longueur la moins fréquente : 394 cm (porte)
Largeur : 285 cm

Pose de la sous-couche de 2 mm, environ 11 m2, lés scotchés entre eux avec environ .. m de ruban adhésif Axton, Aqua Protect.

Pose de la première latte contre les tuyaux, pour finir vers la porte. Il y aura 14 rangées en pleine largeur, soit 19.2 cm, et la dernière, la 15ème, mesurera environ 285 - 14 x 19.2, 285 - 268.8 = 16.2 cm. Il faudra raboter 3 cm sur toute la longueur de la pièce, soit 3.94 cm.

Matin : début de la pose du sol stratifié, en commençant la première ligne qui part des tuyaux vers le couloir. Ensuite chaque ligne ajoutée en direction de la chambre coin. 17h30 : fin de la pose, il ne reste que la dernière ligne, contre la chambre coin, à poser. Il faudra 4 lattes, dont deux complètes en longueur, et deux partielles. La largeur de la dernière ligne varie de 12.6 à 13.2 cm.

Fin de la pose du sol. La dernière ligne est la plus longue, car il faut couper à la scie sauteuse sur toute la longueur du côté (3.94 m), soit 2 lattes entières de 1.28 m et 2 lattes partielles, de 0.60 m et 0.75 m.
Collage de quasiment tout le périmètre de quarts de rond, peints couleur chocolat (2 doses de jaune, 2 doses de rouge, 1 dose de noir).

PRÉVU :
- Remontage du dressing, installation du matelas une personne, d'une table (bureau), et d'un ou deux meubles.
- avancer/terminer la retombée
- poser les rideaux